Написите почнаа да доаѓаат густи и брзи од почетокот на јули наваму. Либер Патер официјално стана најскапото модерно вино во Бордо , со своето гроздобер во 2015 година во продажба од 30 000 евра за шише.
И, како и секогаш со приказните околу Либер Патер, јас бев растргнат некаде помеѓу восхитувачкиот сопственик Лоик Пакет за неговата чуварка / дрска / самодоверба и ми ја тресна главата против ид.
Читав неколку парчиња кои велеа дека ова е највисока надморска височина лозје во Бордо и виното е чисто направено од антилонските сорти на грозје пред-филоксера, кои веќе не се користат во лозјето Бордо. Ниту изјавите не се вистинити.
И пред сè, имаше написи кои сугерираат дека 2015 година Либер Патер го нуди вистинскиот вкус на Бордо во 1855 година. О, ајде…
Конечно го вратив назад кон лозјето кон крајот на август. Мојата цел, како и секогаш кога ќе се сретнам со Пакет, беше да се обидам да ја намалам возбудата и да видам што всушност се случува. Јас за прв пат оставив чувство дека се приближувам до разбирањето на реалноста на проектот.
„Едноставно не е случај виното да се состои од грозје што повеќе не се наоѓа во Бордо“.
Она што е точно е дека од 2015 година, Либер Патер доаѓа од 100% неизбришани винова лоза, што само по себе е прилично извонредно и дека користи методи на земјоделство што ретко се гледаат во регионот. Поминав низ лозјето неколку пати во текот на изминатите неколку години, и сега изгледа здраво и среќно диво.
Неговите сертифицирани органски винова лоза се оставени во пермакултура колку што е можно, и сите растат на индивидуални влогови, без жици за обука помеѓу нив.
Ова ја прави густината на 20.000 винова лоза на хектар – еднаква на растојанието помеѓу редовите од 60 см и помеѓу секоја лоза од 80 см – полесно да се разберат, бидејќи тоа значи дека можете да одите, и да работите, меѓу нив прилично лесно.
Но, тие не се единствените во Бордо што го сторија тоа. На пример, -ан-Филип Јануекс е меѓу производителите кои имаат лози со иста густина.
Еден од првите производители во Бордо кои ги популаризира лозите за обука заедно со жиците беше Марсел Ричиер, сопственик на агроном на Шато д’Агасак во средината на 19 век. Тој пристигна во 1841 година, и тоа беше наречено метод Агасак некое време.
Ова значи дека Паскет исто така може фер да тврди дека го креира традиционалниот метод што се користи за култивирање на винова лоза; техника практикувана не само во 18 век Бордо, туку од античките Грци и Римјани.
Но, тоа не е да се каже дека треба да купувате големопродажба во возбуда.
Да, Пакет засадува ретки сорти и треба да се честитам за тоа според мое мислење, но едноставно не е случај виното да се состои од грозје што повеќе не се наоѓа во Бордо.
Мешавината на гроздоберот во 2015 година што се нуди – сите 200 шишиња од неа – за толку големи суми пари е скоро целосно Каберне Совињон.
Но, тој се повикува на тоа под своето старо име Petite-Vidure, исто како што Лафлер се однесува на масовно избраниот Cabernet Franc како Bouchet, за да ја потенцира разликата од модерните клонови.
Во Либер Патер, ова е заедно со мали количини на Петит Вердот и Малбек, и околу 2% од ретките сорти – главно Кастети, Тарни и Сент-Макаир.
Гроздобер во 2018 година, што го вкусив од амфори, ќе има малку повеќе од ретките сорти, но сепак ќе доминираат нераскажаните Каберне Совињон, Петит Вердот и Малбек.
Тоа не е да се критикува, туку само за јасност.
И тоа е исклучително импресивно вино. Кабернето од различни делови на лозјето старее одделно, со сè во амфори, јалови и земјени садови, развој уште од раните години што е темелно разумен, па може да го проследите вкусот без мешање од дабови.
Дегустирајќи ги „слепи“ ги откриле дека се во семејството Кабернет, но не како покласичниот Кабернет на денешницата. Тие имаа деликатес и живост за нив што беше навистина возбудливо, и срамота е што цената ги става надвор од дофатот, добро, прилично на сите.
Ретко грозје во пораст во Бордо
Но, направете малку копање и можете да го видите Либер Патер како патоказ кон низа други проекти што се случуваат во моментов во Бордо кои даваат увид во лозјето од 19 век и неговите вина – без цената.
Имотот што засадува ретки сорти на грозје вклучува Клоу Пој Арнауд во Кастилон, кој има манкин и кастети од масовна селекција што ќе собере 2% од лозјето во следните неколку години.
Шато де ла Вије Капела во Бордо ги има Бушали, Манцин, Кот [претходно име за Малбек], Кастети и Кармерен.
Шато Ле Пој во Франк Кати де Бордо и Шато де Кларибис во Сент-Фој Комите на Бордо моментално одлучуваат кои да садат.
Јас, исто така, едвај чекам да ги испробам 100% шишињата и 100% шишиња од Манчин што ги планира Либер Патер под името Либери Беларија во наредните години.
Исто така, може да се најдат грозје пред-филоксера Мерлот и Каберне Совињон на Клос Ману во Медок, во нивното зашеметување Cuvée 1850 година кое е едно од најдобрите вина што ги вкусив цела година. Цената е помала од 30 € од имотот.
Потоа, тука е Хаут-Бали со својот заговор од четири хектари грозје од 1890-тите, кој влегува во првото вино секоја година. Тоа е збирка ретка генетска материја на Каберне Франк, Карменре, Мерлот, Малбек, Петит Вердот и Каберне Совињон, сите измешани заедно во редови како што би биле во 19 век. Додадено е некои американски rootstock да се заштитат од филоксера.
Во Свети Емилион, Тртевиеле има повеќе од 3.000 неистражени винова лоза Каберне Франк од 1890-тите, кои се флаширани како посебен кова од 2004 година.
Шато де ла Вије Капела е една од најнапредните во својот редок проект за грозје.
Веднаш во 2009 година, тие користеа ДНК-анализа, за да го идентификуваат грозјето Бухалес од мала заговор на лозови пред-филоксера.
Во 2014 година, тие спроведоа целосна студија за 400 винова лоза во истата парцела, сите несакани лози, 19-ти век, и открија 11 заборавени сорти, вклучително и еден неидентификуван хибрид.
Од 2016 година, ова се прошири во проект за масовна селекција, во кој се вклучени пресадување со фокус на пет сорти на два хектари. Овие сорти се Бухалеи, Манцин, Кот (Малбек), Кастетс и Карменер, со првите растенија во оваа година и дебитантската берба што се очекува во 2021 година.
Но, веќе можете да пробате примери, како што е шишењето на имотот „C’est Bon Le Vin“ , што е 65% Bouchalès, 25% Merlot и 10% други ретки грозје од Бордо. Ова вино е направено во 2006, 2008 и 2010 година, кога винарскиот тим веруваше дека неизработените винова лоза се Мерлот и Петит Вердот.
Исто така, постои неодамнешно Cuvée, наречено Bouchalès-Merlot за да ја одрази мешавината, направена секоја година од 2014 година.
Ова е винифицирано кај цементни чамци, а потоа стареено во 400-литарски, неутрални буриња за да се обезбеди ударен даб, и направен без додаден сулфур. И цената за сето тоа? Досега, 60 € од Шато.
„Ние сме заинтересирани да истражиме дали овие стари сорти на грозје може да бидат корисни во борбата против климатските промени во 21 век“, ми рече Фабиен Малиер од Ла Вили Чапел.
„Веќе знаеме дека интензивното производство им штети на почвите и винова лоза, и вреди да се сомневаме дали калемењето се зголемува на зголемувањето на заболувањето на винова лоза“.
Последно, но не и најмалку важно на оваа листа, се наоѓа Шато Казебон во Грејвс, недалеку од Либер Патер, кој е во сопственост од 2016 година на Jeanан-Баптист Дуке. Тој работи со почитуван биодинамички винарџија Дејвид Поутејс.
Тие имаат планови овде да додадат до 25 заборавени сорти, вклучувајќи Манкин, Пардота, Кастетс, Совињонассе, Пенуил и Бухалес, за да ги ослободат под името ‘ Сепа д’Антан’ . Првите насади започнаа во 2018 година.
Овие се сигурно разумни прашања, сигурно вреди да се гледаат пред да се садат ‘нови’ сорти што никогаш не биле видени во Бордо, но во моментов се дискутираат за Бордо и Бордо Суперејер .
Зачудувачки е да се види дека духот на иновациите во Бордо е жив и здрав.
И ако Лоуш Пакет и Либер Патер убедија дури и една или две винарници дека има иднина во ова, велам честитки.
